蟹黄小笼包（溧阳民间美食之一百九十四）
昨天 22:09
平陵一哥
来自江苏
溧阳论坛
蟹黄小笼包 （溧阳民间美食之一百九十四） 各位看官各位食客，尤其是品尝过民国年代溧阳“蟹黄小笼包”今天仍精神矍铄的溧阳老人们大家好！因为本人年幼，提起当年溧阳非常有名的“蟹黄小笼包”，自己的确没吃过，如果吹牛说吃过，哪肯定是“妈妈肚里的味道”。但一点必须说明，记得小时民国年代过来的老人，当然包括奶奶、大舅、大姨、父亲他们都品尝过，花三、五个铜板吃一笼（10只）“蟹黄小笼包”的情景，这在当年一个“袁大头换三千铜板”的时代，也的确是直到回味的地方。 假如脑袋一抽的话，洋洋洒洒写一篇过去溧阳城或码头街的“蟹黄小笼包”，再塞进一些自己儿时的记忆，或许也能成文。但这是历史，来不得半点的马虎。尽管当年大舅和父亲把这道溧阳著名的早点说的明明白白、详详细细，但没吃过这道民国早点的我，自然不敢瞎说。当然，如今结合我的《溧阳民间美食》来到第194篇，回忆一下也无妨。哝—— 民国二十三年的深秋，溧阳老码头的晨雾还没散透，W记汤包铺的蒸笼就冒起了暖烟。竹蒸笼叠得比柜台还高，白汽裹着蟹油的香气，顺着青石板路往码头方向飘，勾得挑着担子的脚夫、上学的少年都顿住脚步，贪婪地吮吸着“蟹黄小笼包”飘来的迷人香味。 那时的蟹黄汤包讲究 “现拆蟹、现调馅、现包现蒸”。铺子后间，老板娘总围着靛蓝土布围裙，指尖沾着面粉，正将清晨刚从长荡湖运来的活蟹掰开。蟹肉要剔得一丝不剩，蟹黄得单独盛在粗瓷碗里，加一勺猪油隔水蒸化，待凉透了拌进肉馅，那肉馅也有讲究，必是前腿肉七分瘦三分肥，剁得细却不烂，加葱姜水顺时针搅到起筋，最后才拌入蟹肉蟹黄，滴几滴花雕酒去腥。 包汤包的师傅是从扬州来的老手艺人，左手托着雪白的面皮，右手捏褶子，一捏一提间，十八道褶子齐齐整整，像给汤包缀了圈银花边。蒸好的汤包冒着白雾端上桌，薄得透亮的皮里，橙黄的蟹油在汤里轻轻晃荡，得先咬开一个小口，吸那口鲜得能掉眉毛的汤，汤里有蟹的清甜、肉的醇厚，还有猪油的润，一口下去，深秋的凉意都被暖化了。 码头街的码头多，脚夫也特别多，干完早活，掏出几枚铜板，要一笼汤包、一碗姜丝醋，别看他们干的是粗活，要求特别高，要老板娘切的姜丝比她的头发丝还要细。坐在门口的长凳上慢慢吃。他们总说，吃了W记的汤包，下午干活拉车特别有力气。也有穿旗袍的太太，让佣人提着食盒来买，回去给孩子当点心。孩子们捧着小瓷碗，小心翼翼地吸着汤，嘴角沾了蟹油也不管，只盯着蒸笼里剩下的汤包眼馋。 后来时局乱了，码头的船少了，W记汤包铺的蒸笼也歇过一阵。可只要局势稍稳，那缕蟹油香又会准时飘起。有一年冬天特别冷，铺子里生了炭盆，师傅们呵着白气包汤包，吃客们围着炭盆，边吃边聊家常，蒸笼的白汽混着说话的热气，把铺子烘得暖融融的。 如今再想寻民国时的蟹汤包味，难了。可老溧阳人总记得，那年深秋的晨雾里，那笼冒着热气的汤包，是苦日子里最实在的甜！是苦日子里最实在的美！那鲜美的味道，早随着长荡湖的蟹香、青石板的烟火，刻进了一代人的记忆里，成了再也忘不掉的旧时光。
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